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⚠ Risque élevé

Radiateur à inertie fluide ne chauffe plus

Sauter Radiateur électrique Inertie fluide

Confiance

92%

Durée

45-60 minutes

Difficulté

Source

IA DEPANOVA

Nova · DEPANOVASauter · Radiateur électrique Inertie fluide

Nova : votre assistant IA

Dépannage interactif : Nova vous pose les bonnes questions, étape par étape, pour trouver l'origine de la panne et la bonne action.

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Table des matières

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Contraintes réglementaires

Conformément à la directive DEEE, ne jetez pas les pièces électroniques usagées dans les ordures ménagères. Rapportez-les en centre de tri.

DANGER D'ÉLECTROCUTION : Toujours couper l'alimentation au disjoncteur général avant d'ouvrir le boîtier de commande.

RISQUE DE BRÛLURE : Le fluide caloporteur peut être extrêmement chaud. Ne jamais tenter de dévisser la résistance si l'appareil a été sous tension récemment.

ÉLECTRICITÉ SOUS TENSION : Les mesures de tension (230V) sur la carte électronique sont réservées aux techniciens habilités disposant d'outils isolés (CAT III minimum).

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Diagnostic Express

La panne provient généralement soit d'une mise en sécurité thermique interne, d'une défaillance du Triac sur la carte électronique, ou d'une rupture de la résistance chauffante immergée dans le fluide caloporteur.

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Astuces de la communauté

Le test du 'clic'

Montez la consigne au maximum ; si vous n'entendez pas le relais claquer ou ne voyez pas l'icône de chauffe, la sonde est probablement décalibrée.

Relance après coupure

Une coupure de courant peut parfois bloquer le microprocesseur. Un 'Power Reset' de 10 minutes suffit souvent à relancer la logique de chauffe.

Position du fil pilote

Assurez-vous que le fil pilote n'est pas sous tension (230V) par erreur, ce qui forcerait le mode ECO ou Hors-Gel de façon permanente.

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Actions rapides

Vérifier la configuration du thermostat et le mode de fonctionnement (Confort/Eco)

Réinitialiser l'appareil par une coupure prolongée du disjoncteur dédié

Mesurer la valeur ohmique de la résistance de chauffe hors tension

Contrôler la sonde de température NTC (Coefficient de Température Négatif)

Inspecter visuellement la carte électronique à la recherche de condensateurs X2 gonflés

⚠️

Points d'attention

⚠️

Risque d'électrocution : toute mesure interne doit être effectuée hors tension, sauf tests spécifiques réservés aux techniciens.

⚠️

Ne jamais coucher le radiateur pour le tester : l'élément chauffant doit rester immergé dans le fluide pour éviter toute surchauffe immédiate.

⚠️

Interdiction formelle d'ouvrir le bouchon de remplissage du fluide caloporteur (risque de brûlure et perte d'étanchéité).

Étape 1

Audit de l'interface et du mode de fonctionnement

Écarter une erreur de programmation ou un verrouillage logiciel.

Vérifiez que l'écran LCD est allumé et qu'aucun symbole de 'cadenas' (sécurité enfant) n'est actif.

Passez l'appareil en mode 'Manuel' ou 'Confort' en augmentant la température de consigne à 28°C.

Observez si le témoin de chauffe (pictogramme flamme ou vague) apparaît sur l'afficheur.

Désactivez temporairement toute programmation externe ou détection de fenêtre ouverte dans les menus réglages.

Sur Sauter, un appui long sur la touche centrale permet souvent d'accéder au menu expert pour vérifier l'état des sondes.

Étape 2

Vérification de la sécurité thermique et Power Reset

Réinitialiser les sécurités électroniques et vérifier le disjoncteur.

Abaissez le disjoncteur divisionnaire correspondant au radiateur au tableau électrique pendant au moins 10 minutes.

Pendant ce temps, passez la main sur le haut du radiateur pour vérifier l'absence d'objets (vêtements) ayant pu causer une surchauffe.

Réenclenchez le disjoncteur et rallumez l'appareil via l'interrupteur bipolaire situé généralement sur le côté ou à l'arrière.

Vérifiez si un clic mécanique (relais) se fait entendre lors de la demande de chauffe immédiate.

Le Power Reset vide les condensateurs de la carte et peut débloquer un microcontrôleur figé par une surtension réseau.

L'électricité doit être coupée au tableau avant toute manipulation des câbles de raccordement.

Étape 3

Mesure de continuité du corps de chauffe (Hors Tension)

Déterminer si la résistance électrique est physiquement intacte.

Coupez impérativement l'alimentation générale et déposez le radiateur de ses supports muraux.

Ouvrez le capot du boîtier de commande pour accéder aux deux fils (souvent blanc/rouge ou bleu/marron) reliés à la résistance plongée dans le fluide.

Déconnectez au moins une des deux cosses de la résistance pour isoler le composant du reste du circuit.

Réglez votre multimètre sur le mode Ohmmètre (échelle 200 Ω) et placez les pointes de touche sur les bornes de la résistance.

Une valeur entre 20 Ω et 80 Ω indique une résistance saine. Si le multimètre affiche '1' ou 'OL', la résistance est coupée.

Attention au fluide caloporteur : si vous constatez une fuite grasse au niveau de la résistance, ne tentez pas de réparation.

Étape 4

Contrôle de la sonde NTC et des sécurités filaires

Vérifier que les capteurs envoient les bonnes informations à la carte.

Repérez le connecteur de la sonde de température (petits fils fins, souvent noirs) sur la carte électronique.

Débranchez le connecteur et mesurez sa résistance : elle doit être d'environ 10 kΩ à 15 kΩ à température ambiante (20°C).

Vérifiez la continuité du fusible thermique (souvent inséré dans une gaine contre le corps de chauffe) : il doit être passant (0 Ω).

Inspectez la connectique : des cosses brûlies ou noircies indiquent un mauvais contact (effet Joule) empêchant la chauffe.

Si vous chauffez la sonde entre vos doigts, la valeur ohmique doit descendre progressivement. Si elle reste fixe, la sonde est HS.

Les mesures de continuité doivent se faire appareil totalement débranché du secteur.

Étape 5

Diagnostic final de la carte de puissance

Identifier une défaillance du Triac ou du condensateur d'alimentation.

Observez visuellement la carte électronique : cherchez des traces de brûlure sur le Triac (composant à 3 pattes fixé sur un dissipateur).

Vérifiez l'état du condensateur antiparasite (souvent un gros cube gris ou bleu marqué X2) : s'il est bombé, la carte manque de puissance pour coller le relais.

Si la résistance et la sonde sont bonnes mais que la tension n'arrive pas aux bornes de la résistance lors d'une demande de chauffe, la carte est défectueuse.

Vérifiez l'absence de tension sur le Fil Pilote (entre noir et bleu) : si 230V sont présents, le radiateur reçoit un ordre d'arrêt externe.

Le remplacement de la carte complète est souvent plus fiable que le remplacement d'un seul composant soudé pour un particulier.

Toute intervention sur la carte électronique sous tension est strictement réservée à un professionnel habilité.