Vérifiez le manomètre sur le module hydraulique ou l'unité extérieure : la pression doit être entre 1.5 et 2.0 bars.

Ouvrez tous les circulateurs et vannes d'isolement (vannes de départ/retour) en position plein débit.

Inspectez visuellement l'absence de fuites sur les liaisons hydrauliques isolées entre la maison et l'unité monobloc.

Si la pression est basse, remplissez le circuit via les vannes de remplissage jusqu'à atteindre 1.8 bar.

Coupez l'alimentation électrique générale de la pompe à chaleur.

Fermez les vannes d'isolement de part et d'autre du filtre à tamis (souvent situé sur le retour chauffage).

Dévissez le bouchon du filtre et retirez le tamis métallique pour le rincer à l'eau claire.

Remontez le tout, ouvrez les vannes et réajustez la pression si nécessaire.

Actionnez le purgeur automatique situé à l'intérieur de l'unité monobloc (dévisser légèrement le capuchon noir).

Purger manuellement chaque radiateur ou collecteur de plancher chauffant jusqu'à ce que l'eau coule sans bulles.

Lancez la fonction 'Air Purge' via le menu de maintenance de la commande FTC (Flow Temperature Controller).

Vérifiez que le circulateur (pompe) tourne librement en écoutant son ronronnement ou via la vis de dégommage.

Mettez l'appareil hors tension et accédez à la carte électronique de l'unité de contrôle.

Identifiez les connecteurs des sondes THW1 (départ) et THW2 (retour).

Déconnectez la sonde et mesurez sa résistance à l'aide d'un multimètre en mode Ohm.

Comparez la valeur lue avec la table de correspondance Mitsubishi (ex: ~15kΩ à 10°C, ~10kΩ à 25°C).

Vérifiez l'état du protecteur thermique (thermostat de sécurité) situé sur le corps du réchauffeur.

Appuyez sur le bouton de réarmement manuel si celui-ci a sauté (clic audible).

Testez la continuité de la résistance de l'appoint : elle doit afficher une valeur ohmique stable (souvent entre 20 et 60Ω selon la puissance).

Si la résistance est bonne mais ne s'active pas, vérifiez le contacteur de puissance sur la platine de commande.