Lave-vaisselle bloqué en cours de cycle ou cycle infini - Guide de réparation DEPANOVA
Lave-vaisselle bloqué en cours de cycle ou cycle infini
LG Lave-vaisselle
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Table des matières
Contraintes réglementaires
Conformément à la directive DEEE, ne jetez pas les pièces électroniques usagées dans les ordures ménagères. Rapportez-les en centre de tri.
Diagnostic Express
Vérifiez en priorité la résistance de chauffe, la sonde NTC et l'état de la pompe de vidange.
Astuces de la communauté
Le test de la porte
Ouvrez la porte pendant le blocage : si l'eau est froide alors qu'elle devrait être chaude, le problème vient du circuit de chauffe.
Reset électrique LG
Maintenez les touches Power et Start simultanément pendant 5 secondes pour forcer une réinitialisation du microprocesseur.
Nettoyage du capteur de turbidité
Un capteur de turbidité sale peut faire croire à l'appareil que l'eau est encore sale, prolongeant le cycle indéfiniment.
Actions rapides
Tester la sonde de température (NTC)
Mesurer la résistance du tunnel de chauffe
Vérifier l'absence d'obstruction dans la pompe de vidange
Contrôler le capteur de niveau d'eau (pressostat)
Inspecter visuellement les relais sur la carte électronique
Points d'attention
Risque d'électrocution : débranchez impérativement l'alimentation avant toute manipulation interne.
Risque de brûlure : l'eau et la résistance peuvent être extrêmement chaudes après un début de cycle.
Bords tranchants : les panneaux en acier inoxydable de la carrosserie LG sont souvent affûtés.
Analyse de la température et test de la sonde NTC
Vérifier si l'appareil est capable de détecter la chaleur
Accédez à la sonde NTC située sous la cuve, généralement près du puits de vidange.
Déconnectez le connecteur de la sonde avec précaution pour ne pas abîmer les fils.
Réglez votre multimètre sur l'échelle 200k Ohms et placez les pointes sur les bornes de la sonde.
Vérifiez que la valeur est d'environ 45k à 55k Ohms à température ambiante (20-25°C).
Frottez la sonde dans votre main : la valeur ohmique doit descendre rapidement si elle est fonctionnelle.
Contrôle du tunnel de chauffe (Résistance)
S'assurer que l'élément chauffant n'est pas coupé
Localisez le tunnel de chauffe cylindrique relié à la pompe de cyclage sous l'appareil.
Débranchez les deux cosses d'alimentation électrique de la résistance.
Positionnez le multimètre sur 200 Ohms et mesurez la valeur entre les deux bornes.
Interprétez le résultat : vous devez obtenir une valeur stable comprise entre 25 et 30 Ohms.
Vérifiez aussi l'absence de continuité entre une borne et la carcasse métallique (test de fuite à la terre).
Assurez-vous que l'appareil a été débranché au moins 10 minutes avant pour éviter les condensateurs chargés.
Inspection du circuit de vidange et filtres
Éliminer un blocage empêchant le passage à l'étape suivante
Retirez les filtres de fond de cuve et vérifiez la présence de débris (os, verre, étiquettes).
Démontez le capot de la pompe de vidange (souvent une petite pièce plastique clipsée).
Vérifiez que l'hélice de la pompe tourne librement sans point dur.
Inspectez le tuyau d'évacuation extérieur pour vous assurer qu'il n'est pas pincé ou bouché.
Versez 2 litres d'eau dans la cuve et lancez un programme court pour voir si l'évacuation est énergique.
Nettoyage du capteur de turbidité et pressostat
Fiabiliser les informations de niveau et de propreté d'eau
Identifiez le capteur de turbidité (pièce transparente avec des optiques) inséré dans le circuit d'eau.
Nettoyez la lentille avec un chiffon doux et un peu de vinaigre blanc pour enlever le calcaire.
Soufflez dans la durite du pressostat pour vérifier qu'elle n'est pas obstruée par de la graisse.
Vérifiez que le pressostat émet un 'clic' audible lors d'une légère pression d'air.
Utilisez une brosse à dents souple pour les zones difficiles d'accès du capteur optique.
Examen de la carte de puissance (PCB)
Vérifier l'organe de commande final
Démontez le bandeau de commande ou le panneau de porte pour accéder au boîtier de la carte.
Ouvrez le boîtier plastique et inspectez visuellement les deux faces du circuit imprimé.
Cherchez des traces de brûlures ou de soudure 'sèche' au niveau du relais de chauffe (gros cube noir).
Refaites les soudures si nécessaire ou remplacez la carte si un composant est carbonisé.
Le relais de chauffe est souvent le composant qui lâche en premier à cause de l'intensité (Ampérage) qui le traverse.
La manipulation de la carte électronique est délicate et peut annuler toute garantie.
Verdict de Réparabilité
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