Vérifier visuellement que la vanne de gaz sous la chaudière (souvent jaune) est parallèle au tuyau.

Contrôler sur d'autres appareils gaz (gazinière) que la fourniture réseau est active.

Vérifier le manomètre d'eau : l'aiguille doit se situer entre 1.2 et 1.5 bars pour autoriser le cycle.

Tenter un redémarrage manuel via le bouton 'RESET' pour éliminer un défaut ponctuel de poche d'air.

Examiner la sortie de la ventouse extérieure pour vérifier qu'aucun obstacle (nid d'oiseau, feuilles) n'obstrue l'entrée d'air.

Démonter le siphon à condensats situé sous le corps de chauffe après avoir placé un récipient.

Nettoyer le siphon à l'eau claire pour retirer les boues de combustion et vérifier la fluidité de l'écoulement.

Vérifier que le tuyau d'évacuation des condensats n'est pas pincé ou bouché plus loin dans le réseau.

Couper impérativement l'alimentation électrique de la chaudière.

Retirer le panneau avant et localiser l'électrode (fil unique relié au brûleur).

Démonter l'électrode et nettoyer la partie métallique avec un abrasif léger pour retirer l'oxydation.

Vérifier que l'écartement entre l'électrode et le brûleur respecte la norme constructeur (environ 3 à 4 mm).

À l'aide d'un multimètre en mode Voltmètre AC, mesurer la tension entre Phase et Terre (doit être ~230V).

Mesurer la tension entre Neutre et Terre (doit être idéalement inférieure à 2V).

Vérifier au niveau du bornier de la chaudière que les fils Phase et Neutre ne sont pas inversés.

S'assurer que le fil de terre de la chaudière est correctement raccordé au réseau de la maison.

Si l'étincelle se produit mais que la flamme ne s'allume pas, le bloc gaz est probablement grippé.

Observer le ventilateur extracteur : s'il ne monte pas dans les tours, le pressostat ou la carte sont en cause.

Vérifier la continuité du câble d'ionisation entre l'électrode et le connecteur de la carte électronique.

Faire appel à un professionnel pour mesurer la pression de gaz statique et dynamique à l'entrée du bloc gaz.