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⚠ Risque modéré

Radiateur électrique à inertie fluide ne chauffant plus

Atlantic Radiateur électrique Inertie fluide

Confiance

92%

Durée

30-60 minutes

Difficulté

Source

IA DEPANOVA

Nova · DEPANOVAAtlantic · Radiateur électrique Inertie fluide

Nova : votre assistant IA

Dépannage interactif : Nova vous pose les bonnes questions, étape par étape, pour trouver l'origine de la panne et la bonne action.

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Table des matières

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Contraintes réglementaires

Conformément à la directive DEEE, ne jetez pas les pièces électroniques usagées dans les ordures ménagères. Rapportez-les en centre de tri.

DANGER D'ÉLECTROCUTION : Toujours couper le disjoncteur général avant d'ouvrir le boîtier de commande.

RISQUE DE BRÛLURE : Le corps du radiateur et le fluide peuvent dépasser 70°C, attendez le refroidissement complet.

Le fluide caloporteur est un déchet polluant ; en cas de fuite, ne pas jeter à l'égout et porter des gants de protection.

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Diagnostic Express

Vérifiez d'abord la programmation et le mode de fonctionnement sur l'afficheur. Si l'écran est allumé mais que l'appareil reste froid, le problème est soit une sécurité thermique déclenchée, soit une résistance coupée, soit un relais de carte défectueux.

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Astuces de la communauté

Le test du Fil Pilote

Débranchez le fil noir (Fil Pilote) du bornier mural. Si le radiateur chauffe à nouveau, le problème vient de votre gestionnaire d'énergie et non de l'appareil.

Reset électrique

Coupez le disjoncteur au tableau pendant 10 minutes. Cela peut réinitialiser le microprocesseur de la carte électronique après une micro-coupure réseau.

Traces de fluide

Inspectez le bas du radiateur. Une fuite de fluide caloporteur (huile/glycol) peut entraîner une surchauffe locale et le déclenchement définitif de la sécurité thermique.

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Actions rapides

Vérifier le mode de fonctionnement (Confort/Auto) et la consigne.

Isoler le Fil Pilote pour écarter un ordre de délestage externe.

Tester la continuité de la résistance chauffante au multimètre.

Contrôler la valeur ohmique de la sonde de température NTC.

Vérifier le limiteur thermique de sécurité (Klixon).

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Points d'attention

⚠️

Toute intervention sur les composants internes nécessite une coupure totale de l'alimentation électrique au tableau.

⚠️

Ne jamais coucher l'appareil lorsqu'il contient du fluide, cela peut créer des bulles d'air et endommager la résistance.

⚠️

L'ouverture du circuit de fluide caloporteur est interdite car le liquide est polluant et sous pression à chaud.

Étape 1

Vérification des paramètres et modes

Écarter une erreur de configuration ou un blocage logiciel.

Vérifier sur l'afficheur que le symbole de chauffe (généralement une flamme ou des vagues) est bien actif.

Augmenter la température de consigne au maximum (30°C) pour forcer la demande de chauffe immédiate.

Désactiver temporairement les fonctions 'Détection de fenêtre ouverte' et 'Détection d'absence' dans le menu expert.

Passer le radiateur en mode 'Manuel' ou 'Confort' pour ignorer toute programmation interne ou externe.

Sur certains modèles Atlantic, un cadenas indique que le clavier est verrouillé ; maintenez les flèches haut et bas 3 secondes.

Étape 2

Isolation du Fil Pilote

Vérifier si un ordre externe de délestage ou d'arrêt empêche la chauffe.

Couper l'alimentation au disjoncteur divisionnaire avant toute manipulation sur le bornier.

Sortir le radiateur de ses supports et déconnecter le Fil Pilote (généralement le fil noir) du domino mural.

Isoler le fil noir sortant du mur avec un capuchon ou du ruban adhésif pour éviter tout court-circuit.

Rétablir le courant et observer si le radiateur commence à chauffer en mode autonome sans son pilotage externe.

Si le radiateur chauffe fil déconnecté, vérifiez votre programmateur centralisé ou votre gestionnaire d'énergie.

Les mesures sous tension sur le fil pilote sont réservées aux personnes habilitées électriquement.

Étape 3

Contrôle de la résistance chauffante

Mesurer l'intégrité de l'élément chauffant immergé dans le fluide.

Couper impérativement l'alimentation électrique et attendre que l'appareil soit à température ambiante.

Ouvrir le capot du boîtier de commande et localiser les deux fils (souvent blanc ou rouge) reliés à la résistance.

Débrancher au moins une cosse de la résistance pour isoler le composant du reste du circuit électronique.

Régler le multimètre sur le mode Ohmmètre (échelle 200 ohms) et mesurer la valeur entre les deux bornes de la résistance.

La valeur attendue pour un radiateur de 1000W est d'environ 53 Ohms (formule R = U²/P).

Ne jamais tester la résistance en direct sur le 230V sans passer par les dispositifs de sécurité.

Étape 4

Vérification des sécurités thermiques et sondes

S'assurer que les capteurs ne bloquent pas le cycle de chauffe.

Localiser le limiteur thermique (Klixon) monté sur le corps de chauffe et tester sa continuité (doit être proche de 0 Ohm).

Identifier la sonde de température NTC (souvent une petite perle noire au bout de fils fins en bas de l'appareil).

Mesurer la valeur de la sonde NTC : elle doit être comprise entre 10kΩ et 15kΩ à une température de 20-25°C.

Vérifier que la sonde n'est pas encrassée par de la poussière ou déplacée de son logement, ce qui fausserait la lecture.

Une sonde qui affiche 0 Ohm (court-circuit) ou l'infini (coupée) empêche tout démarrage par sécurité logicielle.

Si le Klixon a sauté, identifiez la cause de la surchauffe (rideau devant le radiateur, linge posé dessus).

Étape 5

Inspection de la carte de puissance

Détecter une défaillance visuelle ou fonctionnelle de l'étage de sortie.

Inspecter visuellement les condensateurs chimiques (cylindres) : ils ne doivent pas être bombés sur le dessus.

Vérifier les soudures au dos de la carte, particulièrement celles du relais de puissance qui commande la résistance.

Rechercher des traces de brunissement ou d'arc électrique sur le circuit imprimé au niveau des connecteurs d'entrée.

Remonter l'ensemble, rétablir le courant et écouter si un 'clic' se produit lors du passage en mode chauffe forcée.

Le relais est souvent un petit boîtier rectangulaire noir ou transparent. Si le clic est présent mais pas la chauffe, les contacts internes sont morts.

Le remplacement d'une carte électronique sous tension est une opération complexe réservée à un technicien qualifié.